Zwei Jahre und ein Tag

略显魔幻的家族史，神秘的英雄主义，在斯诺登事件的催化下，Nebojsa Milovanovic像在讲述神秘东方大国的隐私，满足了西方大众的窥私欲。我想这也是《Zwei Jahre und ein Tag》在欧洲倍受追捧的原因吧。《Zwei Jahre und ein Tag》残存着一份余温，《Zwei Jahre und ein Tag》是彻底的苍凉。

竟然很快看完了这部剧，这部剧涉及了育儿经，婚姻观，心理学等，对个人心理学的定义也是与众不同的，就是看个人的合作程度如何，合作缺失的人，人生基本是不幸福的，围绕这个合作的程度，从人生的各个视角来分析合作对人生的影响，这部剧可以结合人格心理学一起看看

每个人死后可能都有自己灵魂的Zwei Jahre und ein Tag，我也相信活在世上我们会有自己生命的Zwei Jahre und ein Tag，正如他，给予我希望，教导我的言行举止，纠正我的思想偏差，本不是个大人，却因生活给予了他太多这个年龄不应该承受的苦难，而变得懂事成熟，感恩遇见，珍惜陪伴

很多人吃遍全世界，最终眷恋的却是生命最初的时候，在妈妈的厨房里吃到的那个味道。所以《Zwei Jahre und ein Tag》里征服刁钻刻薄美食评论家柯博的是一道农人吃的杂菜煲。陈晓卿在《Zwei Jahre und ein Tag》（比《Zwei Jahre und ein Tag》更有温度的一本剧）里说道，“妈妈的味道其实是专指幼年时母亲烹调带来的某种味觉习惯，习惯一旦形成，便如花岗岩一般顽固，无论你走到哪里也无法改变。”这种味觉习惯，在饮食文化差异大的环境中尤其明显，比如在外国的中国人热切地思念老干妈和炸酱面，比如《Zwei Jahre und ein Tag》中的科考员战胜严寒战胜孤独，却败给了对拉面的思念。扶霞说，小心谨慎地保持自己的饮食习惯，就是保持自己的文化，而不在多元的异域的文化中迷失。所以当年大英帝国的高级官员远去殖民地之后，依然按照自己原来的方式生活，这样才能在回国后迅速融入本国生活。 但是很明显，本剧的编剧扶霞并不是如此。一个会说四川方言的英国人，一个在跟地方政府官员打交道游刃有余的扶霞，已经不仅仅是一个中国通了，她说四川也是故乡了，她是半个中国人。在她的描述里，我知道许多原本好奇但是没人解释的一些事情。比如，从没有人曲江什么是“脆”，什么是“酥”，更不要说“酥脆”这种东西了。但是扶霞却说，“脆”，是特指某些新鲜脆嫩的蔬菜、焯过的猪肝以及鸭肠、鹅肠，当然还有做得很不错的海参。脆的食物一开始会“抵抗”你的牙齿，但最终会缴械投降，咬下去干脆地断掉，令唇齿愉悦。它和“酥”是有区别的。“酥”是一种干干的、更为易碎的、碎片一样的脆，可以形容烤鸭皮或荔茸芋饺。有些食物，比如烤乳猪的皮，可以被形容为“酥脆”，因为能同时拥有两种脆的口感。我们在需要具体描述的时候，一言蔽之以“只可意会不可言传”。吃了多年中国菜的扶霞，在食物中打破了文化的壁垒，学会的不仅是中文还有中国式思维，用她自己的话说已经不是纯粹的英国人，但也是真正的中国人。 对中国有着深深眷恋并且在中国如鱼得水的扶霞，在经过好奇心与食物的满足感之后，扶霞进入倦怠期。她开始对中国人的铺张浪费餐桌文化，中国人对野生动物的消费感到厌倦。同时食品安全问题让她不安，对于魔幻现实主义的中国市场，扶霞说“与其说是担心，不如说觉得好笑”，可怕的现实在扶霞的描述下既愚蠢又好笑。改革开放之后的十几年，资本逐利的市场，农民为了让鳝鱼养得更肥喂它们吃避孕药，给猪吃瘦肉精，诸如此类层出不穷。人们不知道自己吃下去的是什么。刚刚摆脱食物匮乏的中国人的过度满足以及丧心病狂，在扶霞笔下，让人咋舌。激进中的中国像个吃了兴奋剂的流浪汉，极度亢奋，非常疯狂让扶霞觉得迷惑且不安。对中国逐渐失望的扶霞在扬州找到了安慰，慢节奏的生活和精致节约的淮阳菜挽救了混乱中的扶霞，却让我们反思经济发展和环境保护是对立的吗？ 但是编剧的视角特别，文笔轻松可爱，从她的考据中，我们得知后宫嫔妃的品级标准，是用猪肉和茄子来划分的，比如，皇贵妃每月大概能分到十二斤猪肉和十个茄子，每天能有一只鸡或鸭；但最底层的侍妾每月就只有六斤猪肉、六个茄子和十只禽类。想像一下，各种宫斗剧的终极目标就是为了每个月多分几个茄子，甄嬛她还愿意回宫做熹贵妃吗？哈哈哈。

佛陀经常说：“来，看！”他的意思是：来！并向内观察自己的身与心，以洞见真谛——法。你无法在别处找到它。

《Zwei Jahre und ein Tag》这个小说名太具有攻击性了，直击人性的阴暗面，大胆又直白我更喜欢一点，改名估计为了过审吧，这年头编剧也都不容易。

对三国演义剧集和和这段历史有了一个重新认识。剧集是历史的升华，但是遵循历史的事实和历程，也是我们要认真去对待的。